Maintenant que Gizèle a réussi, elle l’espère, à vous ferrer pour un moment loin des groupes en voyage organisé, elle va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et voir ce qu’on y fait, dans cette ville, à part s’y envoyer des turkish coffee et lire son avenir dans le marc de café.
À commencer par la visite du fantastique théâtre romain d’Amman, le plus beau monument de la ville, demi-cercle parfait adossé à la colline. Érigé au IIème siècle après J.-C., quand les Romains appelaient la ville Philadelphia, alors bâtie sur sept collines, comme Rome. L’édifice pouvait accueillir jusqu’à 6000 spectateurs, aujourd’hui remplacés par la jeunesse jordanienne. On y vient, depuis les 19 collines que recouvre aujourd’hui la métropole, y faire des selfies entre copines après l’école et s’y raconter des potins entre ados à l’ombre des portraits géants de la famille royale. Depuis le haut des gradins de pierre escarpés, la vue sur le monument et la ville est vertigineuse. Le théâtre est si bien conservé que des concerts grandioses y sont encore organisés. À quelques centaines de mètres bourdonne le centre-ville d’Amman, avec son marché très animé et ses innombrables échoppes.
Pour la prochaine étape, si le cœur vous en dit et si le soleil tape trop fort, faites un petit tour au Jordan Museum, version ammanienne du grand musée national qu’on trouve dans chaque capitale du monde. La visite vaut le coup, ne serait-ce que pour la contemplation de quelques-uns des célèbres manuscrits de la Mer Morte. Ces parchemins bibliques, majoritairement écrits en hébreu, datés du IIIe siècle av. J-C. au Ier après Jean-Charles, avaient été qualifiés de trouvaille archéologique du siècle après leur découverte par un berger bédouin, en 1947, dans des grottes isolées en surplomb de l’étendue salée. Leur puissance d’évocation est forte et ravira les adeptes de la théorie du complot et les lecteurs frénétiques du Da Vinci Code.
Jordaniens et Israéliens en possèdent chacun quelques-uns et revendiquent les autres. Des rumeurs circulent même depuis plus de 60 ans : l’Église se serait gardée quelques parchemins sous le coude, car leur contenu serait à même de flanquer par terre 2000 ans d’interprétation biblique et, au passage, les fondements des fois chrétienne et judaïque. Badaboum. Rumeurs alimentées par le grand secret dans lequel les textes ont été déchiffrés, à Jérusalem, par une équipe de chercheurs extrêmement réduite, qui les a rendus publics au compte-gouttes depuis leur découverte. Sachez toutefois qu’en réalité, ils ont tous été publiés depuis 2001, mais la légende perdure.
Et puisqu’on vient de prendre un peu de hauteur, continuons. Au sommet de la colline centrale Jabal al-Qal’a s’étend la citadelle d’Amman, ensemble de vestiges du lointain passé de la ville, l’une des plus anciennes du monde. Avec une histoire forcément agitée, dont témoignent notamment le temple romain d’Hercule, l’église byzantine ou la citerne omeyyade. Partout, la vue est dégagée sur la ville-champignon. Elle qui n’était qu’une bourgade en 1948, quand elle fut désignée capitale du nouveau royaume jordanien, a poussé au rythme de l’Histoire, grossie par les vagues de réfugiés palestiniens, irakiens et aujourd’hui syriens.
Pour finir la journée, mettez le cap sur Rainbow Street. La rue préférée de la jeunesse branchée jordanienne aligne ses boutiques, restaurants à la mode et bars à chicha ouverts aux deux sexes, dans une agréable atmosphère de liberté. Au numéro 26, la terrasse à l’orientale du très joli restaurant Sufra vous fera de l’oeil. On vous y servira la boisson nationale, le rafraîchissant jus de citron à la menthe, et un plantureux mezzé, ultime argument d’une capitale à visiter.